9月10日，羅永浩在社交平臺發(fā)文稱，下飛機后和同事吃西貝，發(fā)現(xiàn)“幾乎全是預制菜還賣得貴”，用“實在太惡心”形容體驗，還呼吁國家立法強制飯館標注預制菜。

 

　　這條看似普通的消費吐槽，在24小時內演變成一場牽動整個餐飲行業(yè)的攻防戰(zhàn)——西貝創(chuàng)始人賈國龍連夜從新疆飛回北京，曬菜單、開放后廚自證，甚至放話“起訴羅永浩”。

 

　　羅永浩則全網征集線索，直言“要推動預制菜知情權落地”。這場混戰(zhàn)的背后，藏的不只是西貝和羅永浩的恩怨，更是消費者、餐飲企業(yè)與預制菜行業(yè)的深層矛盾。

 

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　　社媒網友的討論逐漸延伸，有人吐槽“西貝價格虛高，用預制菜更不值”；有人支持“強制標注是剛需，不然就是被蒙著吃”；甚至有網友開玩笑說“愿意去西貝入職，幫著找預制菜證據(jù)”。

 

　　少數(shù)中立聲音則疑惑：“羊腿、雜糧筐這類菜本就需要提前加工，到底算不算預制菜？”這個疑問，也成了后續(xù)爭議的核心之一。

 

　　這場風波最繞不開的，是“預制菜的定義之爭”。西貝反復強調“我們100%沒有預制菜”，賈國龍甚至特意區(qū)分“預加工”和“預制菜”：“預加工是提前處理食材，比如切菜、腌肉；預制菜是提前做好成品，加熱就能吃，我們按國家規(guī)定，沒一道是預制菜”。

 

　　但消費者和羅永浩的理解，顯然和西貝不一樣。在很多人眼里，“料理包加熱”“半成品復炒”都算預制菜。

 

　　這種認知差異的根源，在于預制菜的國家標準至今未落地實施。

 

　　2024年3月，六部門聯(lián)合發(fā)文首次明確：預制菜是以食用農產品等為原料，經工業(yè)化預加工，加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴，不得添加防腐劑。中央廚房制作的菜肴，不納入預制菜范圍。僅經清洗、去皮、分切等簡單加工未經烹制的凈菜類食品，屬于食用農產品，不屬于預制菜。速凍面米食品、方便食品、盒飯等主食類產品不屬于預制菜；2024年7月，《預制菜》國標開始征求意見，定義為“無防腐劑、工業(yè)化預加工、加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴”，但截至2025年9月，這份國標仍未正式實施。

 

　　現(xiàn)在市面上的標準，多是地方或行業(yè)協(xié)會制定的，比如中國烹飪協(xié)會2022年的標準，把預制菜分為“即食、即熱、即烹、即配”四類。

 

　　標準不統(tǒng)一，導致商家和消費者各說各話，西貝覺得“預加工不算預制”，消費者卻覺得“不是從頭現(xiàn)炒就是預制”。知情權的缺失是消費者與餐飲端對預制菜定義認知不統(tǒng)一的結局。

 

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　　西貝的被動，也是整個餐飲行業(yè)的縮影。這些年預制菜的發(fā)展速度很快，2024年市場規(guī)模已經達到4850億元，預計2026年能到7490億元。對連鎖餐飲來說，預制菜是降本提效的利器——減少對廚師的依賴、保證菜品口味統(tǒng)一、縮短出餐時間。

 

　　矛盾在于，消費者對預制菜的接受度，和企業(yè)的需求完全錯位。一方面，年輕人已經接受了預制菜，春節(jié)期間預制菜銷量暴漲就是證明；另一方面，到餐廳吃飯時，大家又追求“煙火氣”，覺得“現(xiàn)炒才值這個價”。反觀西貝，根據(jù)后續(xù)公布的“老羅菜單”，菜品單價約51元的定位，本就讓消費者對品質期待更高，一旦和“預制菜”掛鉤，就容易引發(fā)對性價比的質疑——這也是為什么西貝反應這么激烈，卻越辯解越被動。

 

　　對于這種困局，一些企業(yè)選擇“去預制菜化”求生。鄉(xiāng)村基關閉了中央廚房，強調“所有菜現(xiàn)做”；老鄉(xiāng)雞更直接，在菜單上標注“現(xiàn)做、半預制、復熱預制”，還開通了“廚房直播間”，讓消費者實時看做菜過程。這些做法看似不同，本質都是在消費者信任和企業(yè)效率之間找平衡。

 

 

　　西貝和羅永浩的交鋒還沒結束，賈國龍已經宣布“370家門店全部開放后廚”，羅永浩則在繼續(xù)征集線索。無論最終官司結果如何，這場風波無疑又將預制菜推向了風口浪尖。

 

　　預制菜的核心價值在于提升餐飲行業(yè)的運營效率，這與食品安全和品質并無必然聯(lián)系。預制不代表不安全不好吃，傳統(tǒng)現(xiàn)制也未必更安全更好吃。

 

　　然而，當前大眾消費者對于預制菜，存在認知差異，這種認知差異背后，是現(xiàn)代餐飲工業(yè)化進程中不可避免的撕裂感。企業(yè)追求效率、標準化和規(guī)模效應，試圖用科學管理解構千年飲食文化；而消費者渴望的是鍋氣、是人情味、是廚師手心溫度傳遞的情感連接。當企業(yè)拿著國家標準證明自己的“清白”，消費者卻用舌尖感受著“預制”的痕跡，這種錯位注定讓爭議愈演愈烈。

 

　　大眾對預制菜的負面印象，絕非空穴來風。太多體驗支撐了這種認知：加熱過度的肉品失去彈性的口感、統(tǒng)一調味缺乏層次的味道、永遠達不到現(xiàn)做菜肴溫度恰到好處的狀態(tài)。這些細節(jié)累積成一種整體感受——工業(yè)化的“完美”反而造就了美食的“平庸”。

 

　　然而，將預制菜一概否定也是不公允的。真正的出路不在于爭論定義，而在于提升體驗。那些成功的預制菜案例已經證明：當產品能夠復現(xiàn)甚至超越傳統(tǒng)烹飪的美味時，消費者會用實際行動表示認可。聯(lián)舌工坊的臭黃魚能夠年銷數(shù)億，不是因為打了“非預制”的擦邊球，而是因為真正做到了“好吃”。

 

　　餐飲工業(yè)化的未來不在名目之爭，而在品質之戰(zhàn)。企業(yè)應該少一些概念游戲，多一點對產品的死磕。標準可以定義范疇，但定義不了美味；文件可以規(guī)范行業(yè)，但規(guī)范不了味覺。消費者最終只會為那些真正滿足口腹之欲的產品買單——無論它叫什么名字。

 

　　預制菜的真正破局之道，是讓消費者吃不出是預制菜。當工業(yè)化能夠完美復現(xiàn)鍋氣、保持食材質感、呈現(xiàn)層次豐富的口味時，名詞之爭自然消解。大眾從來不是反對技術進步，而是反對以進步之名的體驗降級。

 

　　在這場爭論中，最樸素的真理往往最有力：好吃才是硬道理。消費者的舌頭，永遠是餐飲行業(yè)的終極裁判。